갑자기 꺼졌어요 — 차단 복구 Q&A

아니다. BMS는 완전 방전에 닿기 전에 미리 끊는다. 셀 하나가 2.5V 근처에 닿으면 그 순간 출력을 차단한다. 그래서 갑자기 꺼진 것처럼 느껴지지만 배터리는 아직 완전히 비지 않은 상태다.

세 가지를 본다. 적산계 오차, 순간 과전류, 셀 하나만 먼저 저전압에 닿는 경우다. 완충 뒤 100%를 다시 세팅하고 며칠 관찰해도 반복되면 셀 상태 문제일 수 있으니 점검을 받는다.

인버터의 저전압 보호다. 배터리가 정말 비었을 수도 있지만, 12V 입력선이 가늘거나 길어 부하 순간 전압이 떨어진 경우가 훨씬 흔하다. 배선을 굵고 짧게 바꾸면 대부분 사라진다.

BMS가 충전을 끊는 찰나에 전압이 튀어 인버터가 고전압으로 읽은 것이다. 충전 전압을 14V 이하로 낮춰 두면 거의 사라진다. 완충 직전에 태양광 쪽을 잠시 분리하는 방법도 쓴다.

두 가지를 본다. 밤에만 켜는 부하(전기장판·히터)가 낮보다 크거나, 기온이 떨어지면서 순간 출력이 줄어 같은 부하에서도 차단에 닿는 경우다. 자기 전에 부하를 하나씩 줄여 가며 어디서 넘어가는지 찾고, 기온 쪽이라면 배터리를 조금이라도 덜 추운 자리로 옮기는 것만으로 달라진다.

순서가 있다. ① 시스템 오프 스위치가 내려가 있는지 본다 — BMS 전원까지 완전히 내리는 스위치라 이게 꺼져 있으면 아무 표시도 안 뜬다. ② 과충전 차단 상태면 전기를 조금 소비시켜 전압을 내리면 다시 먹는다. ③ 껐다 켜서 재부팅해 본다. 여기까지 해도 반응이 없으면 점검 대상이다.

그럴 필요 없다. 잠기기 전에 충전과 출력을 먼저 차단하도록 만들어져 있어서 실제로 잠기는 일은 드물다. 인버터가 꺼지는 정도가 대부분이다. 정말 잠긴 경우라면 통신 기능이 있는 제품은 고객센터에서 원격 해제가 가능하다.

잠기기 전에 차단이 먼저 걸린다. 한계치에 닿으면 출력을 끊는 구조라 잠김까지 가는 경우는 거의 없다. 다만 반복해서 한계에 부딪히는 사용은 배터리에도 인버터에도 좋지 않으니 부하를 나눠 쓴다.

흔든다고 잠기지는 않는다. 다만 심하게 흔들려 내부 부품이 상하면 그때는 차단이 걸릴 수 있다. 주행 중 움직이지 않도록 고정하는 것이 기본이다.

주행 충전기의 ACC 신호선이 제대로 안 물렸을 가능성이 크다. 시동을 끄면 ACC 신호가 끊기고 충전기도 같이 꺼져야 하는데, 상시 전원에 물려 있으면 계속 돌면서 시동 배터리를 빨아먹는다. 신호선을 시동 시에만 전원이 들어오는 퓨즈 자리로 옮기고, 중간에 달아 둔 상시 스위치가 있으면 뺀다. 배선 작업이라 자신 없으면 설치점에 맡긴다.

패널과 배터리 연결을 모두 풀고 배터리만 먼저 연결해 본다. 컨트롤러는 배터리를 먼저 인식해야 켜지는 제품이 많다. 그래도 화면이 안 뜨면 컨트롤러 고장이다.

배터리 과충전 경보다. 태양광 쪽을 잠시 분리하고, 다시 연결할 때는 배터리 먼저, 패널 나중 순서를 지킨다. 배터리 쪽에 킬 스위치를 달아 둔 구성에서 자주 나타나는 증상이라, 그 스위치가 원인이면 위치를 옮기거나 없앤다.

정상일 가능성이 높다. 차량 배터리 전압이 12.8V 아래로 떨어지지 않으면 연결을 끊을 일 자체가 없다. 차가 방전될 상황까지 가야 작동하는 보호라 1년 내내 안 들릴 수 있다.

복구한 다음 부하를 하나씩 올리며 재현한다. 특정 기기를 켤 때마다 나가면 그 기기의 기동 전류가 원인이고, 시간이 지나서 나가면 용량이나 발열 쪽이다. 아무 규칙 없이 반복되면 접점이나 BMS를 의심하고 점검을 받는다.