단자·커넥터·퓨즈 — 배터리 쪽 실무 Q&A

주행 충전기 출력이 40A 이하면 XT90에 물려도 되고, 그보다 크면 배터리 상단 대전류 단자에 직접 무는 편이 낫다. 대전류 단자 쪽이 접촉 면적이 넓어 열이 덜 난다. 40A 이하여도 대전류 단자에 물리는 편이 더 좋다는 점은 같다.

태양광 충전 전류가 30A를 넘지 않으면 XT60으로도 된다. 패널이 늘어나 그 이상으로 올라갈 계획이면 처음부터 대전류 단자 쪽으로 잡는 편이 낫다.

굵은 선 끝에 링단자를 압착해 대전류 단자에 무는 방법을 권한다. 출력도 더 좋다. 참고로 XT90 컵에는 6AWG가 물리적으로 안 들어가므로 굵은 선을 쓸 계획이라면 애초에 링단자 쪽이 맞다. 억지로 가닥을 잘라내 밀어 넣으면 그 지점이 단면적 병목이 되어 그 자리만 뜨거워진다. 항공 단자만 있는 제품이라면 그 단자가 12A 이상을 견디는 규격인지 확인한 뒤에만 개조를 고려하고, 확신이 없으면 판매처에 먼저 문의한다.

측면에 표기가 새겨져 있다. 각진 쪽이 플러스다. 표기가 지워졌거나 헷갈리면 연결 전에 테스터로 확인한다. 플러스와 마이너스를 반대로 물리면 충전기가 그대로 망가진다.

겹치면 아래쪽 링단자가 헐거워지기 쉽다. 단자대를 하나 두고 거기서 나누는 구성이 정석이다. 특히 마이너스는 단자대로 모으는 편이 배선 정리와 나중 점검 모두에 유리하다.

반드시 단다. 시동 배터리 플러스 단자에서 나가는 전선, 보조 배터리 플러스에서 나가는 전선에 각각 하나씩이 기본이다. 퓨즈는 과전류를 정밀하게 재는 장치가 아니라 합선이 났을 때 회로를 끊어 주는 마지막 장치다. 품질 좋은 제품을 고르는 것이 답이지, 생략하는 것이 답이 아니다.

정상 소비 전류를 기준으로 잡는다. 5A짜리 기기라면 5A 퓨즈로 시작한다. 기동 순간 15A가 흘러도 5A 퓨즈는 그 짧은 시간을 견딘다. 기동 구간이 유난히 긴 기기라면 10A로 한 단계만 올린다. 충전기 쪽은 출력의 1.2~1.5배를 기준으로 본다.

절대 안 된다. 퓨즈가 반복해서 끊어지는 건 어딘가에서 규격을 넘는 전류가 흐른다는 신호다. 용량을 키우면 퓨즈는 안 끊어지지만 대신 전선이 탄다. 합선 지점, 전선 굵기, 기기 상태를 먼저 확인하고 원인을 못 찾겠으면 점검을 맡긴다.

병렬로 묶는 구간 자체는 합선이 시작되는 지점이 아니라 관례상 퓨즈를 달지 않는다. 퓨즈는 거기서 나가는 선, 특히 시동 배터리 플러스에 연결된 전선에 단다. 다만 배터리마다 분리 스위치를 하나씩 두면 나중에 한 팩만 떼어내 점검하기가 훨씬 쉬워진다.

요즘 인버터에는 입력부와 출력부에 퓨즈가 들어 있다. 그건 인버터 자신을 지키는 퓨즈다. 배터리에서 인버터까지 이어진 전선이 어딘가에서 차체에 닿았을 때 끊어 줄 보호는 별개이므로, 배터리 쪽에 가까운 지점에 하나 두는 것이 원칙이다.

된다. 다만 직류 정격 제품이어야 한다. 교류용 차단기는 직류에서 아크가 끊기지 않아 작동하지 않는 경우가 많다. 63A급 직류 차단기 정도가 주행 충전 구간에 흔히 쓰인다. 차단기와 퓨즈 모두 접점에서 열이 나므로 통풍되는 자리에 둔다.

지키려는 대상 쪽에 단다. 인버터에 큰 차단기를 걸어 두고 소형 기기를 물리면 그 기기에서 난 합선은 못 잡는다. 사용하는 전자 제품마다 하나씩 두는 구성이 맞다. 요즘 가전에는 내부 안전장치가 대부분 들어 있어, 여기서 말하는 차단기는 그 앞단을 지키는 몫이다.

조임 불량이거나 부식이다. 접촉 면적이 줄면 그 지점에만 저항이 생겨 열이 난다. 전원을 완전히 끄고 단자를 풀어 산화막을 제거한 뒤 다시 조인다. 표면이 심하게 삭았으면 링단자를 새로 압착한다. 이미 변색·변형이 있다면 그대로 쓰지 말고 점검을 받는다.

그렇다. 상단 대전류 단자도 전원을 켜야 충전과 방전이 된다. 스위치는 모든 출력을 끊는다. 별도로 있는 시스템 오프 스위치는 BMS 전원까지 완전히 내리는 스위치라, 장기 보관할 때만 쓴다.

안 된다. 절연 커버를 반드시 씌운다. 공구나 짐이 두 단자에 동시에 닿으면 그 자리가 곧 합선이다. 부스바를 쓴 구성이라면 규격이 일정하다는 장점이 있는 대신 노출 면적이 넓으니 절연에 더 신경 쓴다.