무시동히터 연료·전기 소비 Q&A

1단 기준 시간당 약 200ml, 10시간이면 약 2L 다 — 기온·바람에 따라 편차가 큰 대략 어림값이다. 겨울 차박에서 연료비가 발목을 잡는 일은 거의 없다고 봐도 된다.

1단 연속 기준으로 약 22시간이다 (대략 어림). 1박 2일 하룻밤 난방에는 충분하다. 다만 단수를 올리면 소모가 빨라지므로 계획의 1.5배를 준비하는 습관이 안전하다.

등유는 된다 — 경유와 등유 모두 쓸 수 있고 기본은 경유(디젤)를 권한다. 휘발유는 절대 안 된다. 경유는 흘려도 쉽게 불이 붙지 않지만 가솔린은 조금만 흘려도 큰 화재로 이어질 수 있다. 잘못 넣었다면 가동하지 말고 연료 계통을 비운 뒤 점검을 받는다.

쓸 수 있다. 다만 차량 연료를 끌어다 쓸 수 없으므로 별도 기름통을 두는 구성이 된다. 2K 급에는 기름통 일체형 모델이 있어 통을 따로 마련하지 않아도 된다.

그렇다. 텐트는 차보다 열이 훨씬 빨리 빠져서 낮은 단수로는 온도가 유지되지 않고, 날씨와 기온에 따라 편차가 커서 예측이 어렵다. 연료는 넉넉히 준비하고 단수는 상황을 보며 조절한다는 전제로 간다.

히터만 놓고 보면 여러 밤이 가능하다. 가동 중 30~40W 면 8시간에 240~320Wh 이고, 100Ah 인산철은 약 1.2kWh 를 쓸 수 있다. 실제 답은 조명·냉장고 같은 다른 부하를 함께 더해야 나온다 — 계산 방법은 전기가 하룻밤을 못 버틴다에 정리해 두었다.

쓸 시간을 다 더해 계산한다. 사흘 동안 하루 12시간이면 총 36시간, 시간당 35W 로 잡아 36 × 35 = 1,260Wh — 12V 기준 약 120Ah 다. 하루 8시간씩 이틀이면 16시간 × 40W = 640Wh, 12V 로 약 55Ah 이고 점화 소비와 여유를 더해 70Ah 정도를 본다.

하룻밤 한 번은 된다. 20Ah 급으로 최대 8시간 정도가 한계선이고, 222Wh 짜리 소형 파워뱅크는 약 6시간이다. 다만 남은 용량이 바닥에 가까워지면 저전압 에러가 뜨기 쉬워, 한 밤을 겨우 채우는 용량은 실전에서 여유가 없다.

안 된다. 히터는 시간당 약 3A 를 쓰므로 8시간이면 24Ah 지만, 납배터리는 절반만 쓴다고 계산해야 해서 실제로는 50Ah 급을 봐야 한다. 인산철 배터리는 표기 용량을 거의 다 쓸 수 있어 이 손실이 없다.

설계상 가능하고, 완충 상태면 1단으로 하룻밤은 버틴다. 문제는 1년 이상 된 자동차 배터리는 실제 용량이 절반까지 줄어 있을 수 있다는 점이다. 아침에 시동이 안 걸리는 상황을 피하려면 보조 배터리를 따로 두는 쪽이 안전하다.

150W 이상 출력되는 고출력 시거 소켓이면 가능하다. 점화 순간에 150W 를 쓰기 때문이고, 이 순간을 못 버티는 출력이면 되는 제품과 안 되는 제품이 갈린다. 시거 출력이 약하면 본체의 12V DC 출력이나 전용 단자를 쓰고, 그래도 저전압 에러가 반복되면 다른 전원으로 바꾼다. 얇고 긴 전선으로 끌어오면 전압이 떨어져 같은 증상이 나므로 굵은 전선을 짧게 쓰는 것이 원칙이다.

히터 자체는 12V 기기라 220V 를 직접 받지 못한다. 12V SMPS(직류 전원장치) 를 거치면 되고, 점화 순간을 감안해 300W 이상 제품을 권한다. 300W 이상이면 장시간 돌려도 과열되지 않고, 과열되면 에러를 띄우며 스스로 꺼진다.

전선에서 열이 난다면 이미 굵기가 모자란 것이다. 굵은 전선을 짧게 쓰는 것이 원칙이고, 대전류 구간은 10AWG 이상을 본다. 배선 작업이 익숙하지 않다면 임의로 늘이거나 이어 붙이지 말고 점검을 받는다.

자동차용 15A 퓨즈다. 배터리 플러스 단자 쪽 전선에 퓨즈 박스가 있다. 퓨즈가 자꾸 끊어진다고 용량을 키워 끼우면 안 된다 — 끊어지는 원인(합선·피복 벗겨짐)을 찾는 것이 먼저다.

아니다. 10.5V 이하에서 저전압 꺼짐이 동작한다. 다만 이건 최후의 방어선이지 배터리 수명을 지켜 주는 설정이 아니다. 아침에 시동을 걸어야 하는 배터리에 물려 놓고 이 기능에 기대지 않는다.