무시동히터 설치·시공 Q&A

배선·연료·배기를 한꺼번에 다루는 작업이라, 품이 들더라도 작업 경험이 있는 곳에 맡기는 쪽을 권한다. 특히 배기 경로 마감은 눈으로 확인하기 어려운데 실패하면 곧바로 안전 문제가 된다.

위험하다. 실내 거치는 본체와 배기 연결부를 완전히 밀폐하기가 사실상 어렵고, 연결이 조금만 느슨해져도 배기가 실내로 들어온다. 실내 거치를 고려하고 있다면 그 계획부터 다시 잡는 것이 맞다.

차박 구성에서는 트렁크 바닥이나 측면 하부로 최소한만 뚫는 방식이 일반적이다. 히터 하부 고정 볼트 4개는 M6 이고 구멍은 7mm 드릴로 여유 있게 뚫는다 — 딱 맞게 뚫으면 오차 때문에 결합이 안 되는 경우가 생긴다. 뚫는 것 자체가 망설여진다면 판단 기준을 차에 구멍 뚫는 게 걱정된다에 정리해 두었다.

가능하다. 다만 매립형 전선, 연료관과 연결 고무·밴드, 받침대, 하부 고정용 스터드 볼트가 추가로 필요하다. 부품을 다 모으고 시작하지 않으면 중간에 멈춘다.

히터는 차 밖 공기를 태워 차 밖으로 버리는 연소 경로와 차 안 공기를 데워 차 안에 돌리는 난방 경로가 금속 벽으로 분리돼 있다. 이 분리를 지키는 것이 설치의 전부다. 흡기구와 배기구는 서로 떨어뜨리고, 배기는 사람이 자는 위치 반대쪽으로 뺀다.

안 된다. 한 달 이상 쓰면 실리콘이 부풀어 배기관을 막는다. 배기가 막히면 흰 연기와 점화 불량이 따라온다.

배기 방향 자체는 조정할 수 있고, 온풍 흡기 위치를 함께 잡아 실내 공기가 순환하도록 구성한다. 다만 뒤쪽은 정차 중 공기가 고이기 쉬운 자리라, 위치를 바꾼 뒤에는 반드시 CO 경보기를 켜 두고 확인한다.

안 된다. 온풍 경로는 실내 공기가 깨끗하다는 전제로 설계돼 있어서, 필터를 달면 공기 흐름이 느려져 과열된다. 히터 흡입구 앞은 짐이나 벽으로 막지 말고 비워 둔다.

중요하다. 소음기의 물빠짐 구멍이 아래를 향하게 설치한다. 물이 고인 채 얼면 배기가 막혀 흰 연기가 계속 나는 증상이 된다.

연료통 가까이가 원칙이다. 통에서 펌프까지는 짧게, 펌프에서 히터까지는 5m 이상도 괜찮다. 펌프는 케이블 연결부가 위로 오도록 약 45도 기울여 고정하고, 금속에 직접 붙이지 않는다.

아니다. 바닥에 너무 가깝게 내리면 찌꺼기를 빨아들여 한 달 안에 막힌다. 바닥에서 조금 띄운다. 포장 상태에서 관이 구부러져 있는 경우가 있으니 펴서 넣는다.

관이 길면 첫 가동 때 연료가 히터까지 도달하는 데 시간이 걸린다. 5m 급이면 채우는 데 20분쯤 걸리기도 한다. 강제 펌핑 기능이 있는 모델은 최초 설치 때만 쓰고, 평상시에는 쓰지 않는다 — 오히려 점화 불량을 만든다.

기준은 설치 공간이다. 넉넉하면 5K, 좁으면 2K. 승용·SUV 차박 정도의 부피라면 2K 로도 혹독한 환경이 아닌 한 따뜻하게 쓴다. 자리를 정할 때는 본체 크기(일체형 기준 대략 14 × 14 × 40cm)뿐 아니라 흡입구 앞 여유 공간까지 같이 확보해야 한다 — 벽이나 짐에 붙이면 거의 확실하게 과열된다. 기름통이 따로 없는 구성이라면 2K 급의 기름통 일체형 모델도 선택지다.

6m 급 리빙쉘 텐트 난방에는 5K 가 적합하다. 텐트는 열손실이 커서 차보다 큰 출력이 필요하다.

부슬비 정도는 견디고 내부에 빗물이 조금 들어가도 동작한다. 다만 방수 제품은 아니므로 야외 거치 구성이면 비를 직접 맞는 자리는 피하는 것이 기본이다.