무시동히터 소음·냄새 Q&A

대부분 고장이 아니다. 연료 펌프가 경유를 한 번에 0.022ml 씩 밀어 넣을 때 나는 소리인데, 여기에 연료관 안의 기포가 터지는 소리가 겹치면 갑자기 커진다. 펌프를 다시 앉히는 것만으로 눈에 띄게 줄어드는 경우가 많다.

기름이 나가는 쪽(배출구)이 위를 향하도록 약 45도 기울여 고정한다. 펌프 안에 갇혀 있던 기포가 위로 빠져나가면서 소리가 줄어든다. 케이블이 연결되는 쪽을 위로 두면 자연스럽게 이 각도가 나온다.

금속 구조물에 직접 붙이면 소리가 차체를 타고 실내로 그대로 전달된다. 고무 마운트나 브래킷으로 펌프를 띄워 금속과 직접 닿지 않게 하면 실내로 넘어오는 진동이 크게 줄어든다. 소리를 줄이는 작업 중 효과 대비 품이 가장 적게 드는 쪽이다.

된다. 두꺼운 연질 호스로 기름관을 감싸기만 해도 소리가 줄어든다. 관이 차체 패널에 직접 닿아 있는 지점이 있다면 그곳도 같이 떼어 준다.

펌프 자체보다 설치 조건이 소리를 결정한다. 저소음 펌프도 배출구가 아래를 향하거나 기름관에 기포가 많으면 불규칙한 소리를 낸다. 가장 큰 소음원은 여전히 공기 방울이 터지는 소리다.

토출구 바람 소리는 단수를 5단 이하로 내리면 확실히 줄어든다. 화염 소리와 바람이 히터 몸통을 지나며 나는 소리라 구조적으로 완전히 없애기는 어렵다. 잠들기 전 단수를 낮춰 두는 운용이 가장 현실적인 답이다.

보통은 모터가 아니라 팬을 통과하는 바람 소리다. 모터만 돌려 보면 조용한 경우가 많다. 다만 끼릭끼릭 하는 금속성 소음이나 갑자기 커진 굉음은 팬모터 베어링이 상한 신호이므로, 이때는 팬모터 교체 대상이다.

안 된다. 알루미늄 바디 안쪽에 흡음 작업을 하면 공기 흐름이 막혀 히터가 과열된다. 소음을 잡으려다 더 큰 고장을 만드는 대표적인 경우다.

두 모델의 소음 차이는 크지 않다. 바람 소리만 놓고 보면 오히려 5K 쪽이 더 조용하다는 평도 있다. 조용함만으로 용량을 고르기보다는 설치 공간과 데워야 할 부피로 고르는 편이 낫다.

저소음 계열은 펌프 소리가 거의 들리지 않고 배기·온풍 소음도 예전 제품보다 조용하다. 다만 옆 사이트와 가까울수록 배기 방향을 사람 없는 쪽으로 돌리고 단수를 낮추는 배려가 필요하다.

연식에 따라 다르다. 계기판에서 M 버튼과 맨 아래 설정 버튼을 3초간 눌러 엔지니어 모드로 들어가면 음성을 끄는 항목이 있는 모델이 있다. 조작 방법은 연식마다 다르므로 보유한 제품 매뉴얼을 먼저 확인한다. 볼륨 조절 자체가 없는 연식이라면 스피커가 있는 전면 우측 아래를 테이프로 막는 정도가 현실적인 완화책이고, 아주 오래된 연식은 스피커를 물리적으로 분리해야 하는데 기판을 여는 작업이라 직접 하기보다 점검을 맡기는 쪽을 권한다.

연료에 섞인 기포 때문에 점화 초반에 냄새가 날 수 있고, 차 밖 배기가 잠깐 감겨 들어오는 경우도 있다. 5분 안에 사라지면 흔한 현상이다. 5분을 넘겨 계속되면 점검 대상으로 본다.

배기가 실내로 들어오고 있을 가능성을 먼저 본다. 배기관 끝이 차체 아래 공기가 고이는 자리에 있지 않은지, 관통부가 벌어지지 않았는지 확인하고 배기관 위치를 바꿔 본다. 정작 위험한 건 냄새가 없는 일산화탄소이므로, CO 경보기를 켜 둔 상태에서 확인한다.

권하지 않는다. 설치 직후부터 냄새가 심하다면 배기 경로 마감이 어긋났을 가능성이 있다. 사람이 자는 상태로 검증하지 말고, 깨어 있는 동안 CO 경보기를 켜 두고 30분 이상 지켜본 뒤 판단한다. 판단이 애매하면 끄는 쪽이다. 자세한 기준은 히터 켜고 자도 되나에 있다.

설정 온도에 맞춰 자동으로 껐다 켜지는 구성이면 재점화 순간의 매연 냄새가 그때마다 반복된다. 온도 유지가 목적이라면 껐다 켜기보다 낮은 단수로 계속 돌리는 쪽이 냄새와 소음 모두에서 유리하다.