온수 보일러·온수매트 — 물을 데워 바닥을 데운다

뭐 하는 물건인가

보일러 안의 물을 데우고, 펌프가 그 물을 매트 속 호스로 밀어 보낸다. 물이 바닥을 데우고 식어서 돌아오면 다시 데운다. 집 온돌을 매트 한 장 크기로 줄인 구조다.

그래서 몸이 닿는 매트에는 전기가 흐르지 않는다. 물만 흐른다. 이 한 줄이 뒤에 나오는 장점과 단점을 거의 다 만든다 — 장점 쪽은 열선이 없어서 생기고, 단점 쪽은 물이 있어서 생긴다.

전기장판과 무엇이 다른가

가장 많이 받는 질문이 "전기매트랑 온수매트 중에 뭐가 더 따뜻하냐" 다. 답부터 적으면 같은 W 면 따뜻함도 같다. 갈리는 건 세기가 아니라 고르기와 관리다.

저온화상은 온수식도 피해 가지 않는다

열원이 물이든 열선이든 같은 자리에 몇 시간 닿아 있으면 피부 깊은 곳이 상한다. 국소 과열이 없다는 것과 저온화상이 없다는 것은 다른 말이다. 잘 때 설정을 낮추고 맨살이 닿지 않게 시트를 한 장 까는 원칙은 그대로다 — 전기장판, 100Ah 로 몇 시간 쓰나 에 정리한 항목이 온수식에도 그대로 적용된다.

덜 건조하다는 말의 실제

순환수는 밀폐 회로 안에 있어서 방으로 수분을 내보내지 않는다. 덜 건조하게 느껴지는 이유는 표면 온도가 낮고 열이 면으로 고르게 퍼지기 때문이지, 물이 공기 중으로 나와서가 아니다. 가습 효과를 기대하고 사면 실망한다.

결로는 똑같이 온다

온수매트가 데우는 것도 바닥이지 공기가 아니다. 차 안 공기 온도가 안 올라가니 호흡 수분이 유리에 그대로 맺힌다 — 아침이면 차 안이 다 젖어 있다 참고. 접촉면 난방의 한계는 방식을 바꿔도 남는다.

체감이 진짜로 갈리는 지점

열선은 선을 따라 뜨겁고 물은 면으로 퍼진다. 그래서 온수식은 뜨거운 줄이 등에 배기지 않는다. 온수매트가 더 따뜻하다는 후기가 많은 이유는 이 고르기와, 그쪽 정격이 두 배라는 사실 둘 다다.

세 갈래 — 열을 어디서 가져오나

"온수매트" 로 묶여 팔리지만 실은 세 종류다. 구분선은 매트가 아니라 보일러가 열을 어디서 가져오느냐에 있고, 그게 그대로 전원 요구를 정한다.

전기 온수매트 — 가정용을 그대로 들고 나온 형태

가장 흔하고 가장 싸고 가장 손이 안 간다. 문제는 전원 하나다. 캠핑장 콘센트를 쓸 수 있으면 최선이고, 배터리로 돌리려면 인버터를 거치며 정격보다 더 큰 부담이 된다. 이 문서의 산수 대부분이 이 종류 이야기다.

무전원·무동력 가스 보일러 — 전기가 0W 인 대신 불이 붙는다

부탄가스 화구로 물을 데우고, 데워진 물이 스스로 올라가는 자연 순환으로 돈다. 전기가 한 방울도 안 든다는 점이 전부이자 최대 장점이다. 대신 이건 연소 기구다 — 밀폐된 텐트 안의 화기용품에는 전력 예외가 아예 없고(캠핑장에서 냉난방), 보일러는 반드시 밖에 둔다. 일산화탄소 경보기 는 이 구성에서 선택 사항이 아니다.

12V 순환 펌프형 — 열원과 펌프를 따로 사는 구성

화목난로나 등유 난로처럼 이미 열을 내고 있는 물건 옆에 열교환부를 두고, 12V 펌프 하나로만 물을 돌린다. 전기는 펌프 몫뿐이라 셈에서 거의 빠진다. 손이 가는 구성이지만 전기 대비 열량은 셋 중 압도적으로 좋다. 열원이 연소식이면 위 항목의 안전 조건이 그대로 붙는다.

무시동 히터와는 경쟁 관계가 아니다

무시동 히터 는 공기를 데우고 온수 방식은 바닥을 데운다. 새벽에 깨는 이유가 등이면 온수 쪽이고, 코와 어깨면 히터 쪽이다. 판단 기준은 겨울밤 차에서 자는데 너무 춥다 에 정리했다.

전기를 얼마나 먹나 — 그리고 배터리로 되나

식은 두 줄이면 끝난다. 필요 Wh = 소비 전력(W) × 시간(h), 그리고 배터리 Wh = Ah × 전압(V). 온수매트에서 어려운 건 식이 아니라 W 를 무엇으로 잡느냐다.

배터리를 Wh 로 바꾼다

12V 인산철 100Ah 는 공칭 12.8V 이므로 100 × 12.8 = 약 1,280Wh 다. 읽는 법 전체는 Ah·Wh·V — 배터리 용량 읽는 법 에 있다.

정격 300W 가 계속 걸릴 때 — 약 3.7시간

인버터 전환율 90%, 대기 전력 약 10W 를 얹으면 배터리에서 300 ÷ 0.9 + 10 ≈ 343W 가 빠진다. 1,280 ÷ 343 ≈ 3.7시간. 초저녁에 몸을 녹이는 분량이지 밤을 나는 분량이 아니다.

하룻밤 평균 150W 로 볼 때 — 약 7시간

150 ÷ 0.9 + 10 ≈ 177W, 그래서 1,280 ÷ 177 ≈ 7.2시간 이다. 8시간 밤을 100Ah 한 대로 나기에는 아슬아슬하고, 여유를 보려면 200Ah 쪽이다. 같은 셈을 장비별로 늘어놓은 표는 전기장판, 100Ah 로 몇 시간 쓰나 에 있다.

채울 때 10% 가 또 빠진다

하룻밤에 1,200Wh 를 썼다면 그걸 되채우는 데는 1,200 ÷ 0.9 ≈ 1,330Wh 가 든다. 이틀 이상 머무는 일정이면 이 몫까지 충전 경로에 넣어 둔다.

인버터는 명판의 두 배를 본다

300W급이면 숫자상 500W 인버터에 걸치지만, 물을 올리는 구간이 길고 펌프 모터가 함께 물리는 기기다. 1,000W급과 순수 정현파 쪽이 마음이 편하다 — 고르는 기준은 인버터 용량, 몇 W 짜리를 사나 참고.

시거 소켓으로는 안 된다

시거 소켓의 실제 출력 한계는 차종·제품에 따라 120~180W 수준이고 그 최대값을 계속 끌어 쓰는 것도 권장되지 않는다. 200W 를 넘는 발열 가전은 배터리 본체 출력 단자에서 뽑는다.

물 관리 — 이 방식의 값은 여기서 치른다

열선 매트에는 없던 일이 셋 붙는다. 보충·배수·동파. 셋 다 안 하면 당장은 아무 일 없고, 다음 시즌에 한꺼번에 청구된다.

무슨 물을 넣나

증류수가 가장 무난하다 — 스케일이 거의 안 낀다. 수돗물도 쓸 수 있고 소독 성분 덕에 물때 쪽은 오히려 낫다. 지하수와 생수는 넣지 않는다. 광물질이 호스와 펌프에 쌓여 막힌다.

얼마나 줄어드나

가정 사용 기준으로 열흘에서 한 달에 한두 컵 정도 준다. 캠핑은 쓰는 날만 세면 되니 시즌에 한두 번 확인이면 충분하다. 물이 모자라면 보일러가 헛돌다가 과열 보호로 멈춘다 — 갑자기 안 따뜻해지면 수위부터 본다.

쓰고 나면 물을 뺀다 — 캠핑에서 가장 중요한 한 줄

물을 채운 채로 차에 실어 두면 영하의 밤에 언다. 얼음은 부피가 늘어 호스와 보일러를 안에서 벌린다. 봄에 켜 보고 새는 걸 발견하는 사고의 거의 전부가 이것이다. 차는 실내보다 더 차가워지는 공간이라는 점을 잊지 않는다.

물 빼는 순서

전원을 먼저 뽑는다. 꽂힌 채로 배수하면 감전 위험이 있다. 배수한 뒤에는 매트를 세우거나 기울여 호스 안에 남은 물을 최대한 흘려 보내고, 완전히 말린 다음 접지 말고 말아서 넣는다. 잔수를 남긴 채 밀봉하면 호스 안에 곰팡이가 슨다.

동파방지 기능은 전원이 있어야 돈다

물이 얼기 전에 스스로 순환시키는 기능이 붙은 제품이 있다. 다만 코드가 꽂혀 있어야 작동한다. 차에 두고 전원을 뽑아 둔 상태에서는 없는 기능이나 마찬가지다.

누수는 대개 연결부에서 난다

호스와 보일러가 만나는 커넥터, 그리고 꺾인 자리다. 차 안이라면 매트 아래에 방수 시트를 한 장 깐다. 시트와 바닥재가 젖으면 그날 하루가 아니라 그다음 몇 주가 사라진다.

호스가 꺾이면 그 구간만 차갑다

접힌 자리에서는 물이 안 돈다. 한쪽만 미지근하면 고장을 의심하기 전에 매트가 접혀 있는지부터 본다. 차 안 단차 위에 그냥 깔면 이 일이 난다 — 자충 매트 를 아래에 먼저 깔아 바닥을 평평하게 만든다.

고르는 법

자주 묻는 것