이동식·창문형 에어컨으로 차박 냉방 — 현실 Q&A

갈래는 셋 — 갈림길은 전원이다

여름 냉방 장비를 고를 때 먼저 비교하게 되는 것은 BTU 다. 그런데 실제로 되고 안 되고를 가르는 것은 어디서 전기를 꺼내느냐다. 이동식(포터블)과 창문형은 가정용 콘센트를 전제로 만든 가전이고, 무시동 에어컨 은 배터리에 직결하라고 만든 장비다. 이 전제가 다르면 나머지 비교는 의미가 얕아진다.

표에 없는 네 번째 자리도 하나 있다. 휴대용 미니에어컨 은 220V 를 쓰지만 실외기가 분리된 소형 분리형이라 소비 전력 340W · 냉방 능력 1,200W(약 4,100BTU) 로 급이 한 단계 아래다. 이동식·창문형과 무시동 사이에 끼어 있는 물건이라고 보면 얼추 맞는다.

배터리로 돌릴 수 있나 — 산수를 먼저

필요한 식은 둘뿐이다. 필요 Wh = 소비 전력(W) × 시간(h), 그리고 Ah = Wh ÷ 전압(V). 여기에 220V 가전이면 인버터 손실 약 10% 를 얹는다. 계산 방식 자체는 이 가전, 몇 W 먹고 몇 시간 가나 와 같다.

이동식 에어컨 1,000W 급을 하룻밤 열 시간 돌린다고 하자. 1,000W × 10h = 10,000Wh 이고, 인버터 손실을 얹으면 10,000 × 1.1 = 11,000Wh, 12.8V 로 나누면 11,000 ÷ 12.8 ≈ 860Ah 다. 가방형 파워뱅크 로 흔한 105Ah·1,344Wh 규격이면 11,000 ÷ 1,344 ≈ 여덟 대분이 된다.

표의 마지막 줄이 이 절의 요점이다. 같은 하룻밤인데 무시동 쪽이 필요한 용량이 절반 아래다. 냉방이 약해서가 아니라 — 무시동 에어컨의 냉방 능력은 2,600W(8,800BTU) 로 오히려 크다 — 인버터를 거치지 않고 12V·24V 를 그대로 먹기 때문이다. 220V 를 거치는 경로는 한 단계마다 값을 치른다. 배터리 쪽 계산의 전모는 무시동에어컨 선택·용량 에 있다.

캠핑장 전기로는 되는가 — 1,100W 예산 짜기

여기서부터가 이동식·창문형이 원래 맞는 자리다. 다만 콘센트가 있다고 무제한은 아니고, 확인할 숫자가 둘인데 그 둘은 서로 다른 숫자다.

법이 정한 1,100W

사방이 밀폐된 텐트 안에서 쓰는 전기용품 총 사용량의 법정 한도가 1,100W 이하다 (2025년 12월 29일 개정, 그전에는 600W). 인터넷에 남은 "캠핑장 600W" 글은 대부분 개정 전 기준이다.

사이트에 들어오는 용량은 별개다

사이트 배전함이 몇 W 를 공급하느냐는 캠핑장 설비의 문제라 법에 정해진 값이 없다. 국립공원 야영장처럼 여전히 600W 로 안내하는 곳도 있다. 결국 기준은 내가 예약한 그 캠핑장의 안내다 — 오토캠핑장 전기 참고.

동시에 켤 것을 더한다

하루 종일이 아니라 겹치는 순간이 기준이다. 그런데 에어컨은 겹치는 시간이 가장 긴 기기라, 예산에서 늘 자리를 차지하고 있는 셈으로 잡아야 한다.

표의 값은 감을 잡기 위한 구간이고, 실제 숫자는 기기 뒷면이나 바닥의 명판에 적혀 있다. 전열기구는 표기값이 곧 실사용값이라 그대로 더하면 되지만, 에어컨은 표기 정격과 순간 소비가 크게 달라서 명판만 보고 예산을 꽉 채우면 기동 순간에 차단기가 내려간다.

배기 덕트와 실내 배치 — 성능이 깎이는 자리

이동식 에어컨이 카탈로그만큼 시원하지 않은 이유는 대개 고장이 아니라 열을 버리는 경로에 있다.

원덕트 — 음압이 성능을 먹는다

덕트가 하나인 제품은 실내 공기를 끌어다 응축기를 식히고 그대로 밖으로 버린다. 나간 공기만큼 실내가 음압이 되고, 그 자리를 문틈·창틈으로 들어온 더운 바깥 공기가 채운다. 표기 냉방 능력의 상당 부분이 여기서 깎인다.

듀얼 덕트 — 음압은 덜하다

흡기·배기 두 줄로 응축기 냉각 공기를 밖에서 받아 밖으로 내보낸다. 음압이 덜 생기는 대신 덕트를 두 줄 뺄 자리가 필요하고 그만큼 개구부가 커진다.

덕트 자체가 뜨겁다

배기 덕트는 만지기 뜨거울 만큼 달아오른다. 실내를 지나는 구간이 길수록 그 열이 다시 실내로 들어온다. 짧고 곧게 빼고, 길어질 수밖에 없으면 단열 커버를 씌운다.

창문형은 차에 못 건다

유리창에 거는 방식은 실외기 쪽 무게 때문에 균형이 맞지 않아 실용적이지 않다. 창문형은 창틀이나 전용 개구부가 있는 자리의 물건이고, 차 유리창은 그 조건이 아니다.

본체가 사람 자리를 차지한다

이동식은 실외기가 없는 대신 컴프레서까지 통째로 실내에 있다. 차박 공간에서 이건 사람 한 명 몫의 바닥을 내주는 일이다. 텐트라면 전실에 두고 냉기만 들이는 배치가 흔하다.

옮긴 뒤에는 세워 둔다

압축기가 든 제품은 눕히거나 크게 기울여 옮긴 직후에 켜면 안 된다. 한 시간 이상 세워 둔 뒤 가동한다.

결로수와 소음 — 밤에 문제가 되는 둘

냉방은 공기를 식히는 일이면서 공기에서 물을 빼는 일이다. 그 물이 어디로 가는지, 그리고 컴프레서 소리가 어디서 나는지가 밤의 만족도를 가른다.

자동 증발식도 장마철엔 찬다

요즘 이동식 제품은 응축수를 배기 바람에 실어 날리는 자동 증발 구조가 많다. 그래도 습도가 높은 장마철에는 증발보다 물이 고이는 속도가 빨라 물통 경고가 뜬다. 하룻밤을 통으로 돌릴 계획이면 처음부터 상시 배수 호스를 빼 둔다.

배수는 관의 위치와 길이가 정한다

관이 꺾이거나 위로 올라가는 구간이 있으면 물이 고인다. 본체보다 낮은 쪽으로 곧게 빼는 것이 원칙이다.

차 안이면 바닥부터 생각한다

카펫이 한 번 젖으면 며칠 냄새가 남고 곰팡이로 간다. 방수 트레이를 깔거나, 아예 배수 끝을 차 밖으로 낸다.

유리에 맺히는 물은 다른 문제다

에어컨 물통과 별개로 사람이 밤새 내놓는 수분이 유리에 맺힌다. 그쪽 처방은 결로 에 있다.

소음이 사람 옆에서 난다

이동식·창문형은 컴프레서가 사람과 같은 공간(또는 벽 하나 너머) 에 있다. 실외기가 분리된 무시동·미니에어컨과 체감이 가장 크게 갈리는 지점이 여기다.

재기동 소리에 깬다

설정 온도에 닿으면 멈췄다가 다시 도는데, 밤에는 그 재기동 소리가 연속 소음보다 잠을 더 깨운다. 설정 온도를 조금 높게 잡아 껐다 켜지는 횟수를 줄이는 편이 낫다.

그래서 누구에게 어느 쪽인가

전기 사이트를 쓰는 오토캠핑 — 이동식·창문형

콘센트가 있는 자리에서 자는 사람에게는 이게 맞는 답이다. 배터리도 인버터도 배선 작업도 필요 없고, 값도 설치도 훨씬 가볍다. 확인할 것은 사이트 용량 하나다.

글램핑·전실이 넓은 텐트 — 창문형

창틀이나 전용 개구부를 낼 수 있고 본체를 밖으로 걸 수 있다면 창문형이 조용하고 효율도 낫다. 다만 차 유리창에는 걸 수 없다.

전기가 없는 자리에서 자는 차박 — 무시동

콘센트가 없으면 220V 계열은 산수에서 이미 진다. 12V·24V 직결로 인버터 손실 없이 평균 400~500W 를 쓰는 구성이 이 자리의 답이고, 하룻밤을 노리면 300Ah 이상이 현실선이다.

둘 다 애매하다면 — 자리부터 센다

장비를 먼저 고르고 자리를 맞추면 대개 틀린다. 올여름 몇 밤을 전기 사이트에서 자고 몇 밤을 아무것도 없는 자리에서 자는지를 세어 보면 답이 거의 나온다.